Um es gleich zu sagen: Ich bin platt! Aber der Reihe nach ...
Die heutige Strecke führt fast ausschließlich westwärts und es weht im Moment ein stattlicher West-Wind. Na gut, damit muss man in Irland rechnen. Der Wind kommt hier eben meistens von West. Seine Mitbringsel sind dann auch so lala ... immer mal wieder Regen, gern auch von der stärkeren Sorte (meine Unterkunft habe ich patschnass erreicht). Aber eben nicht ständig, nur ab und zu und immer wieder. Ich glaube, ich habe es nachher gar nicht mehr gemerkt.
Das Sahnehäubchen sind aber die vielen Hügel, die am Ende sogar kleine Berge wurden. So kommen auf den heutigen 137 Kilometern gut 1.500 Höhenmeter zusammen. Rauf und runter, denn ich bin ja nun wieder auf null. Es geht heute aber schon recht gut und ich bin nicht unzufrieden. Da das Wetter nicht soooo einladend ist, lege ich kaum Besichtigungen ein (die sind ja oft "outdoor" und mit kleinen Abstechern verbunden). Bis auf eine Teepause in Clonakilty und kleinen Stopps am Straßenrand bin ich also meist gefahren. Nur in Kinsale fahre ich den Abstecher zum Charleston-Fort: Eine Festung der Engländer aus dem 17. Jahrhundert, die aber während des Bürgerkrieges in den 1920er-Jahren niedergebrannt wurde (von der damaligen IRA). Eindrucksvoll ist sie dennoch, wie ich mich von meinem letzten Besuch im April dieses Jahres erinnere. Diesmal ist es allerdings zu früh! Ich komme zwar herein, werde aber gleich am Eingang freundlich auf die Uhrzeit hingewiesen. Macht nichts, ich kenne sie ja schon. Auf dem Parkplatz sammeln sich dann drei Busse mit amerikanischen Kreuzfahrtgästen, die aber nur einen Fotostopp einlegen.
Die heutige Tour führt durch wunderschöne Landschaften, besonders auf den kleinen Nebenstraßen, typisch Irland eben. Spannend ist, wie hier im Westen die Weiden kleiner werden, weil die Landschaft keine großen Flächen zulässt, da sie so zerklüftet ist.
In Kinsale erreiche ich dann nach gut 20 Kilometern den Wild Atlantic Way, dem ich auf dieser Reise folgen möchte. Es gibt allerdings auf dieser Route soooo viele Abstecher, die ich nicht alle ausfahren kann, denn der komplette Weg ist ca. 2.600 Kilometer lang! So viel werde ich natürlich nicht schaffen, aber das Ziel ist dennoch Malin Head, der nördlichste Punkt Irlands (Festland). Wir werden in den nächsten Tagen sehen, ob ich das schaffe. Die Ausschilderung ist bisher jedenfalls perfekt. Immer wieder weist ein stilisiertes, weißes „WAW“ auf blauem Grund den Weg.
Auf jeden Fall habe ich heute schon sensationelle Ausblicke auf den Atlantik. Die wichtigsten Stationen sind Kinsale, Timoleague, Clonakilty, Skibbereen, Schull und schließlich Bantry an der Bantry Bay. Es ist übrigens wieder sehr hilfreich, das Navi vorher mit der Route gefüttert zu haben. Das hat mir einige Nebenstrecken beschert, die zwar meist hügelig, aber sehr ruhig waren. Sie haben mir über weite Teile die recht lebhafte N71 erspart.
Es gibt in Irland unglaublich viele dieser unklassifizierten Nebenstraßen, die aber kaum ausgeschildert sind. Selbst mit einer guten Karte wäre das eine echte Herausforderung. Da ist ein Navi eine große Hilfe. Diese Straßen hätte ich sonst nie gefunden.
Heute habe ich ein B&B bei einer netten, älteren Dame in Bantry bezogen. Nach der Ankunft erst einmal trockenlegen, duschen, Wäsche waschen und dann ab in den Ort. Hier gibt es im "The Snug" leckeres Essen und ein schönes Murphy's (so ähnlich wie Guinness, aber speziell hier im Süden weiter verbreitet).
Mal sehen, was der morgige Tag so bringt. Es geht auf die Beara-Halbinsel.

Was soll ich sagen? Der Tag beginnt mit einem wunderbaren irischen Frühstück (wie sonst?). Kurz nach acht bin ich dort, damit ich möglichst gegen neun Uhr starten kann. Es kommt natürlich wieder ganz anders. An den Nachbartisch setzt sich ein Paar, das ich am Tag zuvor schon in einem Ort auf Motorrädern gesehen hatte. Sie fielen mir wegen der deutschen Kennzeichen auf. Es entwickelt sich ein nettes und langes Gespräch und – schwupp – zehn Uhr. Es stellt sich heraus, dass er in H. ein eigenes Geschäft hat und BMWs verkauft. Wir tauschen unsere Adressen zwecks gemeinsamer Tourenplanung aus, da er auch mit seinen Kunden Reisen unternimmt.
Als ich endlich auf der Straße stehe ist es auch sicher schon halb elf durch. Flugs noch Wasser kaufen und auf den Weg. Die Orientierung zum Ring of Kerry ist einfach, da der direkt in Kenmare beginnt.
Die ersten Kilometer sind zäh, die Steigungen zwar mäßig, aber die Beine irgendwie schlapp. Aber es wird schon werden, sage ich mir. Äh ja ..., und dann fängt es an zu regnen. Erst ein wenig Niesel, und dann doch irgendwie richtig. Meine Regenjacke habe ich zwar schon angezogen, aber für den Rest ist es irgendwie zu spät. Also gut, dann eben Regen!
Am Horizont vor mir taucht dann ein weiterer Radfahrer auf und ich erkenne, dass ich ihn bald einholen werde. Er heißt M. und kommt aus Essex in England. Wir beschließen, ein Stück zusammen zu fahren. Daraus werden zwei Teepausen und eine gemeinsame Fahrt im fast durchgehenden Regen bis Glenbeigh. Die Aussichten unterwegs sind sicher großartig (weiß ich sicher, denn ich war ja schon ein paar Mal auf dem Ring of Kerry unterwegs), wenn wir denn bei entsprechender Höhe nicht in den Wolken stünden. Entgegenkommende Autos und Busse tauchen wie aus dem Nichts aus der Nebelwand auf. Eine ganz eigenartige Atmosphäre und nicht ohne Reiz. Nur viel sehen tut man eben nicht.
Mit seinen 25 Jahren ist M. mit dem Fahrrad schon weit gekommen und ich muss ihm meinen größten Respekt zollen. Von Kanada nach Mexiko war ebenso dabei wie vom Nordkap in Norwegen nach Marokko. Jetzt ist er von Essex mit dem Rad hierhergekommen und plant noch einige Tage ein, bevor es zurück nach Hause und ans Architekturstudium geht. Und dafür, dass er mit dem Zelt unterwegs ist, fällt sein Gepäck beeindruckend schmal aus.
Vor dem strömenden Regen bringen wir uns in Waterville in einem Cafe in Deckung, das mehr wie ein Wohnzimmer aussieht. Ein Paar turtelt auf dem Sofa und einige weitere Gäste lassen sich mit Kaffee, Tee, hausgemachten Kuchen und Scones versorgen. So machen wir es auch. Der Inhaber scheint deutsche Verbindungen zu haben, jedenfalls kann er einige deutsche Wörter gegenüber den anderen deutschen Gästen herausbringen, die ihn anscheinend kennen.
Das Örtchen Waterville wurde wohl regelmäßig als Ferienort von Charlie Chaplin besucht, dem hier mit einer lebensgroßen Bronzestatue gehuldigt wird. Vor einer Woche fand hier wieder – von der Weltöffentlichkeit weitgehend ignoriert – das alljährliche Charlie Chaplin Festival statt.
M. schlägt vor, für den Abend ein Hostel in Glenbeigh zu buchen. Ich willige ein und er bucht online ein Zimmer. Für mich eine neue Erfahrung, da ich selten in Vierbettzimmern mit Dusche und Toilette auf dem Gang übernachte. Aber es scheint später so, dass die anderen Betten nicht belegt sind.
In Glenbeigh geht ebenfalls gerade ein Festival zu Ende – anscheinend ging es um Musik und um Wettkämpfe am Strand – jedenfalls ist am Abend im Pub die Hölle los. Es gibt brüllend laute Livemusik, alle singen mit und es wird getanzt. Touristen erkenne ich kaum, die Damen sind fein zurechtgemacht, die Herren nicht so. Aber egal, es wird ausgelassen gefeiert. Kurz vor taub verlasse ich den Pub um noch meinen Tagesbericht zu schreiben. Im Hostel gibt es eine gemütliche Lounge und hier sitze ich nun und unterhalte mich mit einem deutschen Wanderer. Der in Berlin lebende Schweriner hat in zehn Tagen den Ring of Kerry erwandert (also die Iveragh-Halbinsel, denn der Wanderweg geht ja querfeldein). Er ist erst spät zum Wandern und Radfahren gekommen und heute ganz begeistert davon.
Das heutige Etappenziel Glenbeigh liegt noch auf dem Ring of Kerry, ca. 23 Kilometer vor meinem geplanten Tagesziel Castlemain. Die werde ich morgen wieder einholen müssen. So sind es heute gut 109 Kilometer geworden. Inzwischen sind aus dem Klönschnack mit dem freundlichen Wanderer über drei Stunden geworden. Und M. scheint im Pub versackt zu sein.

Obwohl ich von meinem B&B ja nicht so begeistert war, muss ich doch sagen, dass das Frühstück sehr nett ist. Der kleine Raum ist mit Elvis-Devotionalien angefüllt und im tragbaren CD-Plärrer laufen irische Lieder in amerikanischer Country-Manier. Meine Gastgeberin gibt Preis, dass sie zehn Jahre in München gelebt und dort für die US-Armee und die Nato gearbeitet hat. Dort hat sie auch einen Deutschen geheiratet, ist aber dann 1981 mit ihrer damals dreijährigen Tochter nach Irland gegangen. Zurückgegangen kann man nicht sagen, da sie selbst in London aufgewachsen ist. Das Haus, in dem ich übernachtet habe, ist das Haus ihrer Großeltern. Sie kam damals direkt hierher nach Dingle. Sie sagt, dass sie nicht noch einmal München gegen Dingle eintauschen würde, da hier einfach nichts (los) ist. Der Winter ist lang und regnerisch und alles Kulturelle spiele sich in Dublin ab, was in aller Regel eine dreitätige Reise bedeutet. Ich gestehe, ich selbst nutze das überschäumende Angebot meiner Heimatstadt Hamburg ja auch nicht sooo viel, aber ich weiß eben, dass ich das jederzeit könnte. Das ist wohl einer der großen Unterschiede zu einem Leben hier in der Abgeschiedenheit. Oft nur ein mentaler, aber ein ganz entscheidender.
Heute habe ich das Gefühl, dass mich eine Erkältung einholt. Jedenfalls knarzen die Knochen ein wenig und die Stimme ist dicht an Bonny Tyler. Aber es hilft ja nichts, ich muss und ich will los. Nebenbei werde ich von dem dreibeinigen Kläffer damit geehrt, dass ich ihn streicheln darf. Das würde normalerweise mehrere Tage dauern. Ich habe da wohl ein zutrauliches Händchen.
Direkt hinter Dingle geht dann auch der Anstieg zum Connor-Pass los. Nach gut acht Kilometern habe ich mich hinaufgekeucht. Oben treffe ich eine Radfahrerin aus Belfast, die gerade aus der anderen Richtung herauf kommt und ebenfalls etwas schweratmig ist. Sie hat ein schönes, neues Rennrad mit schmalem Gepäck. Sehr gut! Sie will heute nur noch nach Dingle, was als Abfahrt ja in wenigen Minuten erledigt sein würde (sie mag schnelle Abfahrten allerdings nicht so...). Sie möchte nämlich noch Fungy sehen. Das ist ein berühmter Delfin, der als Einzelgänger seit Jahren in der Dingle Bay lebt. Das ist für einen Delfin anscheinend sehr ungewöhnlich. Es gibt jeden Tag Bootsfahrten und er taucht wohl auch regelmäßig auf, denn bei Nichterscheinen seitens des Delfins gibt es das Geld zurück.
Hier oben am Pass sitzt eine junge Amerikanerin und machte sensationelle Zeichnungen und Skizzen von der Landschaft. Und so schnell!! Das sieht unglaublich ruhig aus, wie sie da im Schneidersitz auf der Mauer sitzt. Ganz im Gegensatz zu den neuen Smartphone-Fotografen. Die parken ein, haben beim Aussteigen schon fast das Smartphone vor der Nase, knipsen schnell ein paar Bilder und verschwinden wieder im Auto, ohne auch nur einmal ohne Smartphone vor den Augen auf die Landschaft gesehen zu haben. Sehr seltsamer Trend ...
Für mich geht es nun kilometerlang in rauschender und kurvenreicher Abfahrt auf der Nordseite der Halbinsel wieder nach unten. Herrlich! Zu beiden Seiten dann die übliche Kombination: rechts die See, links die Berge. Vielleicht sollten wir das der Einfachheit halber künftig als LSRB bezeichnen? Hier überwiegen jetzt aber Strände und Dünenlandschaften.
Kurz vor Tralee treffe ich auf einen radelnden Schweizer mit Knieproblemen, aber am Stadteingang trennen sich unsere Wege, da ich noch in das Zentrum möchte. Eine kleine Kaffeepause kommt mir gerade recht. Habe ich schon einmal gesagt, dass sich die kleineren, irischen Städtchen sehr ähneln? Die Gebäude meist planmäßig im 18. Jahrhundert angelegt, die auch in England typischen, bunt gestrichenen Holzfassaden vor den Geschäften ... das alles wiederholt sich in verschiedenen Varianten. Als wirklich unterschiedliche Städte darf man sicher Dublin, Cork, Galway und auch Limerick bezeichnen. Westport vielleicht noch wegen des oktagonalen Aufbaus. Aber sonst ... sehr gemütlich, aber eben ähnlich und nur unterschiedlich groß.
Meine nächste Station ist, ganz leicht abseits des WAW, das Örtchen Ardfert. Hier besuche ich die Ruine der gleichnamigen Kathedrale und bekomme – da ich zunächst der einzige Gast bin – auch gleich eine kleine Führung dazu. Nur einen Kilometer weiter liegt die Ruine des dazugehörigen Klosters. Gleich hinter einem Sportplatz und ohne jeden Eintritt.
Es ist nun schon später Nachmittag und ich habe noch Einiges vor mir. Langsam muss ich mich sputen, wenn ich noch mein Ziel Tarbert erreichen will. In Ballyheigue lockt eine weitere Kaffeepause mit Seeblick und ich erliege anschließend nicht der Versuchung, die "Hauptstraße" zu nehmen, sondern folge der Küstenlinie. Eine gute Entscheidung, denn der Verkehr ist mäßig und überall sind Farmen und im Hintergrund fast immer der Blick auf die See. Unterwegs blockiert ein eindrucksvoller Rinder-Konvoi den Verkehrsfluss. Entschleunigung by nature. Herrlich.
Auf einer ähnlichen Nebenstrecke – nun ohne Seeblick – kürze ich den Weg nach Tarbert ab und finde gleich ein wunderbares B&B in der Ortsmitte. Vorher mache ich noch kurz einen Abstecher zu einer Klosterruine bei Ballylongford. Erstaunlich, dass das ganze Innenleben der 600 Jahre alten Ruine mit aktuellen Gräbern angefüllt ist. In dieser Fülle hatte ich das noch nicht gesehen. Schön!
Der Empfehlung meiner Gastgeberin folgend, esse ich gut und preiswert im Enrights-Restaurant. Beim Betreten wirkt es erst fast wie ein Wohnzimmer. Kein Tresen, keine Bedienung, nur drei Türen am Ende des Raumes und drei Herren am Tisch. Durch eine der Türen kommt dann der Kellner/Koch/Inhaber und es gibt ein leckeres Abendessen.
Anschließend noch auf ein Guinness in den Pub, den ich bei meiner Ankunft gesehen hatte. Aber halt! Im Vorbeigehen sehe ich neben den Restaurant einen eher schlichten Pub, die Tür steht offen und ich sehe nur eine Person am Tresen. Hier bin ich richtig! Die eine Person ist der Inhaber und Wirt und es beginnt eine nette Unterhaltung. Er heißt Thomas und der Pub ist bereits seit 125 Jahren in Familienbesitz, er leitet ihn in der vierten Generation. Tagsüber ist er Postbote und Undertaker (Beerdigungsunternehmer) und am folgenden Morgen versichert mir meine Gastgeberin, dass er auch noch wundervoll singen kann. Anschließend kommen drei Herren aus dem Restaurant noch dazu, von denen einer ein "Local" ist und die anderen beiden aus England und Italien kommen. Als dann noch V. mit J. dazukommt, ist die Runde für heute vollständig und der Abend endet spät. SPÄT! Schwierig ist für mich, mitzubekommen, wann ICH mal eine Runde ausgeben kann.  Alles in allem ein herrlicher und spontaner Abend. Irland at it's best!! Völlig unerwartet und im unscheinbaren Tarbert. Wahrscheinlich kann so etwas auch nur in touristisch abgelegenen Orten passieren.
Tagesleistung: 115 km und knapp 1.000 Höhenmeter (wovon ja schon knapp 500 auf das Konto des Connor-Passes gehen).

Heute muss ich mich beim Frühstück etwas sputen, da meine Fähre zu den Aran-Inseln um zehn Uhr ablegt und ich wegen des Fahrrades eine halbe Stunde früher da sein soll. Ich starte sehr rechtzeitig und bin schnell am ca. zwei Kilometer entfernten Hafen. Hier wird tüchtig gebaut, was mir auch notwendig scheint, denn mehr als zwei Boote können nicht gleichzeitig anlegen. Und so liegen dann schon jeweils zwei hintereinander und draußen warten auch noch welche.
Hier ist ordentlich Betrieb und die Boote müssen regelrecht rangieren, damit die richtigen Passagiere an Bord kommen. Es gibt Abfahrten zu allen drei Inseln, Inisheer, Inishman und – zur größten – Inishmor. Trotz des allgemeinen Gewusels bin ich schlussendlich samt Fahrrad an Bord und freue mich, dass sich der Atlantik gnädig zeigt und es kaum schaukelt. Nach gut anderthalb Stunden erreicht die „MV Happy Hooker“ Inishmor. Es ist bestes Sommerwetter und es scheint von Besuchern nur so zu wimmeln. Viele leihen sich ein Fahrrad und strampeln los. Hm, das hatte ich mir ruhiger vorgestellt. Später hat sich aber alles gut verteilt. Wie fast alle anderen stürme ich erst einmal den SPAR-Laden für ein paar Kleinigkeiten und etwas Wasser, gönne mir einen Kaffee und mache mich dann auf den Weg.
Meine Güte, ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr heraus!! Schon oft hatte ich gelesen, wie die kargen Kalksteinfelsen fruchtbar gemacht wurden. Es wurden kleine Felder mit Steinmauern umgeben und diese Felder mit Seetank und Sand so lange aufgefüllt, bis sich Humus gebildet hat. Das muss mühsam und langwierig gewesen sein. Und es sind sooo viele Steinmauern!! Angebaut wird hier aber anscheinend nichts mehr, einige werden als Weiden benutzt. Immer wieder tun sich herrliche Ausblicke auf und ich fotografiere wie ein Weltmeister. Die Zeit vergeht schneller als gedacht und ich hebe mir das Steinfort Dun Angus bis zum Schluss auf. Beim Aufstieg zum Fort gib es ein Besucherzentrum mit Cafe und Shop. Und einen großen Fahrradparkplatz, aber keinen für Autos!
Der Aufstieg zu Fuß dauert ungefähr eine Viertelstunde. Das letzte Stückchen ist auf den alten Steinen recht halsbrecherisch. Sollten sich die angreifenden Feinde etwa gleich die Füße brechen? Na, möglicherweise sind die Steine in den letzten 2.500 Jahren etwas unförmig geworden. Oben angekommen ist der Ausblick gewaltig. Das Fort liegt direkt an den Klippen und wird von drei im Halbkreis liegenden Mauern gebildet. Von wem das Fort zu welchem Zweck in diesem abgeschiedenen Winkel der Welt gebaut wurde, weiß niemand so recht zu sagen.
Einige Wagemutige robben auf dem Bauch an den Klippenrand. Eine junge Französin setzt sich sogar direkt an den Rand. Mir wird vom Zusehen schon ganz schummrig. Immerhin geht es gut einhundert Meter senkrecht in die Tiefe. Kein Zaun, keine Grenze. Wie früher bei den Cliffs of Moher. Ein seltsamer Ort, irgendwie mystisch ...
Anschließend geht es im Inselinneren mit deutlichem Auf und Ab zurück nach Kilronan, dem Hafen. Dort wartet mein Schiff nach Rossaveal, das ich am frühen Morgen telefonisch gebucht hatte. Es ist eine moderne Schnellfähre (nur für Passagiere, keine Autos) und sie ist deutlich größer als das Boot von Doolin. Nur gut 45 Minuten dauert die Überfahrt. Eigentlich wollte ich in Rossaveal übernachten, aber das Wetter ist so schön und es ist erst viertel vor sechs. Also fahre ich weiter, es wird sich schon was finden.
Weiter auf dem WAW wird die Strecke bald ruhig und die auf der Karte eingetragenen Orte sind meist nicht einmal Dörfer. Ich mache mir langsam Sorgen um eine Unterkunft. Aber das Abendlicht leuchtet herrlich in die Landschaft von Connemara, die so ganz anders aussieht, als vorher Kerry und Clare. Brauntöne herrschen nun vor, Felsen liegen versprengt in der Landschaft, Seen und Buchten prägen das Bild und im Hintergrund leuchten die Berge der Twelve Bens. Die Berge Irlands sind übrigens nie spitz und schroff wie z.B. die der Alpen. Sie sind durch die Eiszeit fast immer rund geschliffen und sehen ein wenig aus wie gestrandete Wale.
Als es schon langsam dämmert sehe ich eine Rennradlerin vor mir. Als ich sie einhole grüße ich und es entsteht – wie fast immer – ein freundliches Gespräch. Sie wohnt hier und macht eine kleine Abendrunde. Fast jeder grüßt sie, was kein Wunder ist, denn sie ist Lehrerin. Man trifft anscheinend entweder ihre Schüler oder deren Eltern. Wir fahren ein Stück bis zu ihrem Wendepunkt zusammen. Dort findet sich auch ein nettes B&B samt freundlichem Hund. Der etwas weiter gelegene Pub bietet leider kein Essen. Ich belasse es bei einem Guinness und kaufe im kleinen Supermarkt ein kleines Abendessen ein. Es stellt sich heraus, dass der füllige Herr an der Kasse der Ehemann meiner B&B- Gastgeberin ist und tatsächlich treffen wir uns nachher noch bei ihm Zuhause.
Schon bei der radelnden Lehrerin habe ich neugierig gelauscht, als sie sich mit dem Wirt des Pubs kurz unterhielt. Und im Pub ging es weiter: Sie sprechen hier alle Irisch untereinander. Es ist hier also tatsächlich noch die Gebrauchssprache und nicht etwa nur ein touristisches Gimmick. Auch meine Gastgeber sprechen Irisch. Die Kinder sind zweisprachig aufgewachsen, wobei Englisch in der Schule und durch das Fernsehen unterrichtet wird. Sehr spannend! Die Gegend hier ist ziemlich abgelegen und Übernachtungsgäste gibt es wohl nicht oft. Meine Gastgeberin bereitet mir einen Tee und ich esse in der Küche mein eingekauftes Brot mit Käse und höre dabei etwas irische Musik. It could be worse ... Eine gute Dusche und ab in die Koje!
Tagesstrecke: ca. 67 km und 2 Stunden und 15 Minuten auf See.

Beim Frühstück rücken wir fünf wieder zusammen und es wird eine kleine "Fotosession" meiner Abfahrt vereinbart, da ich ja für einen geplanten Bericht für ein Fahrradmagazin Fotos von mir brauche. Prima, da kommt mir die Fotoleidenschaft der Damen gerade recht. Die Fotos bekomme ich zugemailt. Hoffentlich sehe ich gut aus. Das Wetter gibt sein Bestes und spielt mit strahlendem Sonnenschein mit.
Dann folgt auch schon der Abschied. Für die Vier geht es nach Doolin im Süden, für mich nach Achill Island im Norden.
Im kleinen Markt decke ich mich mit Wasser und Zucker ein und los geht's. Aber, HIMMEL! Ich komme kaum voran, weil es hinter jeder Ecke immer wieder grandios aussieht. Ständig stoppe ich für Fotos, bis ich mich endlich zum Fahren zwinge. Sonst werden die Beine ja nie warm!!
Bei Louisburgh lasse ich die spektakulären Berge Connemaras hinter mir. Leider hat das Famine-Museum geschlossen. Famine ist eine Hungersnot und hier in Irland grassierte eine besonders schlimme Mitte des 19. Jahrhunderts. Mehr als eine Millionen Iren sind damals verhungert, als drei Jahre hintereinander die Kartoffelpest die Ernten verdarb. Viele wanderten nach Amerika aus, die Bevölkerung halbierte sich von acht auf vier Millionen. Der Drang zur Auswanderung ist seitdem ungebrochen und "the great famine" ist tief im Bewusstsein der Iren eingegraben.
Naja, dann eben Kaffee und Scone statt Museum und weiter geht's. Die Straße entlang der Clew Bay nach Westport ist recht stark befahren, aber dennoch gut zu meistern. Sie führt direkt am Croagh Patrick vorbei, dem heiligen Berg der Iren. Der Legende nach hat der Nationalheilige Patrick hier im 5. Jahrhundert vierzig Tage lang gefastet und bei der Gelegenheit auch manches Getier, wie zum Beispiel Schlangen, von der Insel vertrieben (die gibt es hier bis heute tatsächlich nicht). An jedem letzten Sonntag im Juli pilgern unzählige Iren auf den 764 Meter hohen Gipfel. Der Weg ist beschwerlich und so mancher pilgert sogar barfuß auf dem steinigen Weg. Auf jeden Fall sieht er beeindruckend aus und der volle Parkplatz am Besucherzentrum signalisiert, dass nicht alle auf den letzten Sonntag im Juli warten wollen.
Am Freiluft-Schrein einer Madonnenfigur (die heilige Maria ist hier 2006 sechs Kindern erschienen) wundere ich mich über die moderne Variante des Kerzenlicht-Anzündens. Man wirft eine Münze ein, drückt auf einer Art Schaltpult einen Knopf und schon erleuchtet per LED eine rote Lampe im Stil eines Kerzenlichts im roten Behälter. Sehr speziell, aber hier draußen wohl auch praktischer.
In Westport beherrscht gerade das "Food Festival" den zentralen Platz mit vielen kleinen Ständen rund um das Thema Essen. Von der Koch-Show über Marmeladen- und Imbiss-Ständen zu Bierständen und zurück. Die Stadt ist wie ein Oktagon reizvoll um diesen zentralen Platz aufgebaut. Acht Straßen ziehen hier wie ein Stern los. Leider wieder ziemlich voll, was durch das Fest sicher unterstützt wird. Ich versuche derweil einen Speicherchip für die Fotokamera zu finden, aber nirgends finde ich das passende Format. Es gibt nur noch SD-Karten. Na super! Dann hoffe ich auf Sligo ...
Große Freude! Ab Westport gibt es den Greenway, einen Rad- und Fußweg, der größtenteils auf der alten Bahntrasse der Western Railway verläuft. Der letzte Zug verkehrte hier 1937 und nun führt mich dieser Weg unbehelligt vom Straßenverkehr bis nach Achill Island. Wunderbar!! Und hier ist richtig was los! Viele Iren nutzen den Samstag für einen Ausflug, viele mit Kindern. Manche sehen dank der – eigentlich moderaten – Steigungen recht geschafft aus und wirken, als würden sie nicht oft auf dem Rad sitzen. Aber egal, der Anfang ist gemacht.
In Mulranny – dem Nadelöhr zu Achill Island – gönne ich mir im Greenway Café einen sensationell leckeren hausgemachten Rhabarber-Apel-Kuchen mit Cream und Icecream und einem Kaffee. Bombe, aber lecker!! Mit dem netten Wirt schwatze ich mich draußen fest. Als ich zum Zahlen wieder mit ihm reingehe, schmunzelt seine Frau eine Ermahnung, das Geschirr von den Tischen abzuräumen und murmelt gutgelaunt etwas von "immer das Gleiche".
Die Sonnen steht halbhoch im Westen und ich segele ihr entgegen. Herrlich! Bald ist der Achill Sound erreicht und über die 2009 neu errichtete Brücke erreiche ich schließlich Achill Island. Statt wie geplant nach Keel zu fahren, lasse ich mich zehn Kilometer vorher von einem Werbeschild "Mickeys Pub – food & accomodation" verlocken und fahre über einen Berg in einen kleinen Ort an der Küste. Zum Pub gehört ein Gästehaus mit schönen Zimmern, aber leider ist die Küche geschlossen und es gibt hier sonst kein Restaurant. Ich bin anscheinend der einzige Gast und die Gastgeberin serviert mir netterweise im Aufenthaltsraum lecker Toast mit reichlich Rührei, Bohnen und Tee. Perfekt!
Morgen ist Sonntag und Frühstück gibt es erst um neun Uhr. Ok, meinetwegen.
Tagesstrecke: 106 km, gut 900 Höhenmeter

Schon wieder darf ich mein Abendessen von gestern nicht bezahlen. Dabei war es wirklich üppig! Meine Gastgeberin meinte, es seien einfach Reste von ihrem Mittagessen gewesen. Mir soll es recht sein.
Um kurz vor neun rolle ich vom Hof und möchte noch einen Abstecher zu den Klippen von Downpatrick Head unternehmen. Das ist nicht weit und der Weg beginnt direkt bei Ballycastle. Ich bringe allerdings das Kunststück fertig, mich ein wenig zu verfransen und fahre auf kleinen Umwegen dahin. Egal, der Weg ist schön und schließlich bin ich allein an der Steilküste. Das Besondere ist hier ein Stück Klippe, das völlig separat, wie ein Stück Torte, vor der Küste steht. Zwischen Festland und Torte ist der beachtliche Rest von der Zeit einfach weggespült worden. Als Norddeutscher sage ich "so'n büschen wie die Rote Anna auf Helgoland". Und auch hier ist der ungesicherte Abgrund wieder beachtlich und im Falle eines Fehltrittes ein Garant für den sicheren Tod. Ich bleibe auf Abstand ...
Statt der geplanten Hauptstraße folge ich ab hier lieber wieder Nebenstrecken, die auch tatsächlich zum Wild Atlantic Way gehören. Sie sind zwar nicht spektakulär, aber sie führen mich durch ein ruhiges, ländliches Irland mit vielen Farmen. Die Straße ist vielerorts noch von den Kühen gedüngt, die morgens auf die Weiden getrieben werden. Ich habe auf meiner Reise den Eindruck, dass die irischen Rinder tatsächlich viel Freiluft genießen und sehr viel Platz haben.
Die Strecke ist zwar zunächst sehr schön, allerdings beschert sie mir auch einige Extrakilometer, die mir am Ende des Tages ein wenig zusetzen werden. Und sagte ich schon, dass es wieder sehr hügelig ist?
Da die Landschaft zwar schön aber wenig spektakulär ist, schaffe ich doch einiges an Strecke. In Killala bewundere ich den Rundturm, der hier mitten in der Stadt (kleinen Stadt ...) seit bummelig 900 Jahren an Ort und Stelle steht. Diese Rundtürme sind eine irische Besonderheit. Die standen immer in Klöstern und dienten – wahrscheinlich – als Zuflucht und als Ausguck. Die Eingänge waren immer drei Meter über dem Boden und so konnte man sich vor den Angreifern in Sicherheit bringen (meistens Wikinger, die ja kein schweres Kriegsgerät dabei hatten). Dass die Türme, die wie Nadeln ca. 25 Meter in die Höhe ragen, statisch halten, ist mir immer wieder ein Rätsel. Und es gibt einige in Irland, meistens noch älter als dies hier.
In Ballina treffe ich zwei deutsche Radler, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs sind und mehr oder weniger eine Tour wiederholen, die sie schon einmal vor 25 Jahren gemacht haben. Wir weisen uns kurz den Weg und schon geht's weiter.
Einige Kilometer hinter Ballina komme ich in den Küstenort Inishcrone und wundere mich über ein riesiges Hotel am Ortseingang. Es folgen jede Menge B&Bs und einige andere Hotels. Anscheinend ein beliebter Urlaubsort in Irland. Diese Auswahl hätte ich mir gestern in Ballycastle gewünscht (aber ich hatte es ja gut getroffen). Jedenfalls hatte ich nie zuvor von Inishcrone gehört. Hier gönne ich mir einen guten Kaffee und einen leckeren Muffin. Bei dieser Gelegenheit stelle ich fest, dass die Batterie in dem am Hinterrad montierten Geber für das Navi leer ist. Naja, nicht so schlimm, die Geschwindigkeit zeigt es dann eben per Gps an und auf die Trittfrequenz kann ich hier verzichten.
Es geht, wie bisher, recht hügelig auf Nebenstrecken weiter. Unterwegs überhole ich ein radelndes Pärchen, grüße aber nur kurz und ziehe vorbei. Irgendwie war mir nicht nach schnacken.
Etwa 28 Kilometer vor der Stadt Sligo muss ich dann doch auf die Hauptstraße N59 und der Verkehr ist ziemlich nervig. Aber es hilft ja nix ... In Sligo habe ich bereits über 110 Kilometer auf der Uhr und bis zu meinem geplanten Tagesziel Ballyshannon sind es noch ca. 45 Kilometer. Na, mal sehen wie weit ich noch komme.
Auch jetzt muss ich die ziemlich belebte Hauptstraße N15 nehmen und hoffe, dass der Verkehr hinter Sligo dünner wird. Eine kleine Unterbrechung am Wegesrand ist in Drumcliff das Grab des irischen Schriftstellers William Butler Yeats. Ein kurzer Stopp und schon geht es weiter. Irgendetwas muss im letzten Muffin gewesen sein. Ich fliege geradezu auf der immer noch belebten Hauptstraße Richtung Norden und stoppe schließlich in Bundoran, ca. 11 Kilometer vor dem eigentlichen Tagesziel Ballyshannon. Bundoran ist ebenfalls ein beliebter Ferienort, aber jetzt ist wieder Schulzeit und deshalb Nebensaison. Außerdem ist es ein kleines Surferparadies. Und anscheinend auch für Angler gut, denn mein Neffe – ein begeisterter Angler – wird in drei Tagen mit einigen Freunden zum Angeln hierherkommen. Dann bin ich leider schon längst weiter.
Ich nehme ein Zimmer in einem Hotel und strecke die müden Glieder von mir.
Tagesstrecke: 146 km, ca. 1.000 Höhenmeter.

Während ich um acht Uhr zum Frühstück erscheine (ich bemerkte schon am Vorabend, dass es meiner Gastgeberin etwas zu früh war), tobt nebenan die Vorbereitung für Schule und Beruf. Gegen halb zehn kommt dann auch der Schulbus auf den Hof gerollt und sammelte die Tochter des Hauses ein. Für einen Schwatz mit der Vermieterin bleibt trotzdem noch Zeit. Kurz bevor ich mit dem Frühstück durch bin, erscheint ein Ehepaar aus Konstanz, das seit einer Woche in Irland unterwegs ist und noch den ganzen Monat hierbleiben wird. Und sie kümmern sich nur um den Norden Irlands. Das nenne ich mal ausführlich!
Kurz danach kommt noch das Ehepaar aus Dublin hinzu, das ich gestern im Pub getroffen habe. Sie erkunden ein wenig ihr Heimatland.
Die ersten beiden Etappen heute sind sehr kurz. Erstmal Wasser im kleinen Geschäft einkaufen und dann zum Museumsdorf von Glencolumbcille. Es wurde in den fünfziger Jahren unter Leitung des damals neuen Pfarrers angelegt. Er hatte schon bei der Ankunft erkannt, dass seine Schäfchen kaum Einkunftsmöglichkeiten haben, und schuf dieses Dorf mit original rekonstruierten und ausgestatteten Cottages aus verschiedenen Jahrhunderten. Ein Pub mit Kramladen und eine Schule gehören auch dazu. Alles sehr hübsch gelegen und nett gemacht.
Als ich endlich loskomme ist es bestimmt schon elf Uhr. Und holla! Die ersten Kilometer haben es aber in sich. 26 Kilometer sind es bis Adara und bis dahin geht es wieder tüchtig rauf und runter, inklusive des Glengesh-Passes (keuch). Dafür gibt's auch wieder eine rauschende Abfahrt. Bei 65 km/h muss ich die Fuhre wieder einfangen, damit ich nicht in der nächsten Kurve zerbrösele. Das Rad ist mir sehr lieb und teuer, aber seine Bremsen sind ... naja, Schwamm drüber.
In Adara genieße ich einen richtig guten Illy-Kaffee in der Sonne und mache mich wieder auf den Weg. Das Großdorf hat sogar einen Preis als das lebenswerteste Dorf Irlands erhalten. 2011 oder 2012, glaube ich.
Warum nur habe ich gehofft, dass es hinter Adara mit dem Auf und Ab besser würde? Kurz gesagt, es wird nicht viel besser und der Wild Atlantic Way zeigte sich durchaus fordernd (für mich).
Gelegentlich nutze ich wieder Hauptstraßen, die hier oben aber überschaubar befahren sind. Als ich wieder auf die Nebenstrecke entlang der Küste abzweige, staune ich über die Zersiedelung hier. Ganz viele Häuser, auch nicht weit voneinander entfernt, und doch irgendwie versprengt, ohne dass ich einen Zusammenhang als Dorf oder Ort erkennen könnte. Aber Vieles ist recht neu, als wären die meisten Häuser hier in den letzen zehn Jahren in die Hänge gebaut worden.
Habe ich schon erzählt, dass heute wieder herrlicher Sonnenschein herrscht? In der Sonne ist das Weiß der Häuser so blendend, das Blau des Wassers so strahlend, dass ich mich schon frage, ob ich hier in der Ägäis gelandet bin.
Gleichzeitig ist diese Gegend recht abgelegen und die Wirtschaft meint es anscheinend nur verhalten gut mit ihr. Geschlossene Tankstellen, vernagelte Geschäfte, verlassene Häuser. Auf den nächsten Café-Hinweis kann man sich kaum verlassen. Wahrscheinlich existiert es nicht mehr.
Von den Anlegern in Bunbeg und Meenlaragh kann man nach Tory Island übersetzen. Das muss ich mir für ein anderes Mal aufheben. Dort wählen sie sogar einen eigenen Inselkönig! Wenn das Wetter umschlägt, kann man da aber auch schnell festhängen. Es soll dort noch wie vor vielen Jahren sein.
Und schon wieder Steinmauern, Steinmauern. Diesmal allerdings aus eher rundlichen Steinen mit viel Durchblick, aber kunstvoll und haltbar zusammengesetzt. Respekt!
Als ich in Gort an Choirce (hier ist wieder Gaeltacht-Gebiet) wieder an die Hauptstraße komme, wird die Landschaft wieder saftig-grün. Nun nur 18 hügelige Kilometer bis Dunfanaghy, meinem Tagesziel im Norden Donegals. Ein kleines Hotel kommt mir gerade recht. Morgen beginnt hier ein Jazz- und Folkfestival. Schade, dass ich dann schon wieder weg bin.
Beeindruckt hat mich unterwegs noch ein Quadfahrender Hund. Sein Herrchen hat hinten drauf einen offenen Behälter, in dem der mittelgroße und anscheinend völlig begeisterte Hund steht. Er wedelt während der Fahrt so heftig mit dem Schwanz, dass ich das sogar am Horizont erkennen kann, bevor er schlussendlich hinter der nächsten Bergkuppe verschwindet.
Tagesstrecke: 116 km, 1.550 Höhenmeter (stööööhn).

Gestern Abend hatte ich Glück! Das einzige B&B im Umfeld von Carndonagh hatte noch ein letztes Zimmer für mich. Allerdings nicht im "Haupthaus", das wohl nur als Gästehaus genutzt wird, sondern vorne im Haus der Familie. Sah gemütlich aus, überall lag etwas herum und meine Gastgeberin schaufelte diverse Schuhe und andere Dinge des täglichen Lebens auf dem Weg zu meinem Zimmer beiseite.
Zum Frühstück muss ich dann in das andere Haus und – obwohl zu früher Stunde um acht Uhr – ich war nicht der Erste. Ein Paar aus Nottingham, England (ich sag nur: Robin Hood ist der, den ich haben muss!) sitzt schon am Tisch sowie zwei Lehrer aus Andalusien, die mit ihrer Schulklasse zum Austausch für eine Woche hier sind. Kurz danach kommt noch ein Paar aus der Schweiz dazu und eines aus den USA, aus Colorado. Die beiden sind seit fünf (!) Monaten mit dem Fahrrad in Europa unterwegs, aber nicht „husch-husch“, sondern immer sehr ausführlich in einer Region, zum Beispiel einen Monat auf Sizilien, einen auf Sardinien und so weiter. In Irland sind sie hängengeblieben, obwohl sie schon längst in Schottland sein wollten. Alle schwatzen miteinander und das Frühstück dauert wieder viel länger, als geplant.
Gegen zehn Uhr bin ich dann endlich auf der Straße. Der Weg zum finalen Abschluss meiner Reise, nach Malin Head, ist nicht sonderlich weit, nur gut 20 Kilometer. Gegen halb zwölf komme ich an! Nach gut 1.650 Kilometern und knapp 15.000 Höhenmetern ist es geschafft. Ich bin den Wild Atlantic Way gefahren!!
Malin Head ist der nördlichste Punkt Irlands und bietet wieder einen wunderbaren Ausblick auf die schroffe Atlantikküste. Trotzdem ist es hier oben recht unspektakulär. Ein Parkplatz, eine „mobile“ Souvenirverkäuferin, ein Eiswagen (noch unbesetzt), aber kein Schild, das auf diesen finalen End- bzw. Startpunkt des Wild Atlantic Way hinweisen würde. Mir soll's recht sein.
Eine Truppe Tupperdosen-Fahrer (warum sehen diese Wohnmobile bloß alle so sch ... aus? Gibt's die auch in hübsch und in Farbe?) aus Frankreich hat mich schon überholt. Die sehe ich seit Tagen immer wieder, was bedeutet, dass ich entweder recht schnell bin, oder die sich viel Zeit nehmen. Jedenfalls treffen wir uns seit Killybegs, kurz hinter Donegal, immer wieder.
Bald sind auch die ersten Radfahrer dort und es ergibt sich immer wieder der ein oder andere Schwatz. Auch die beiden Amerikaner aus meiner Unterkunft kommen an.
Spät, aber immerhin, kommt dann der Wagen von Banba-Coffee an. Er wurde schon von der Vermieterin mit dem Hinweis erwähnt, dass er einen wunderbaren Kaffee anbieten würde. Als D. – so heißt der Kaffeeheld – die Seiten seines Wagens öffnet, staune ich nicht schlecht. Das ist wirklich ein rollender Kaffee-Automat der besten Sorte. Alles sieht professionell und überhaupt ziemlich "shiny" aus. So etwas habe ich noch nie gesehen und tatsächlich ist das Auto eine Sonderanfertigung. Er steht in der Saison immer hier oben und verdient hoffnungsvoller Weise genug Geld damit. Wunderbar! Hoffentlich bauen sie hier nicht zu bald ein Besucherzentrum. Das wäre wohl das Banba-Ende hier oben. Obwohl, dann gäbe es wenigstens ein Klo ... (weit und breit kein Strauch und kein Baum. Nur Klippen und weites Gras ...).
Ich bin bestimmt über zwei Stunden hier oben und will mich nun wieder auf den Weg machen, um mir möglichst in Malin eine Unterkunft zu suchen. Als ich in Malin ankomme, rauscht gerade ein großer Trupp Rennradfahrer unter polizeilicher Begleitung im Ort ein. Sie haben ebenfalls den WAW abgeradelt, sind aber von Mizen Head gestartet und recht direkt gefahren. Das sind dann gut 1.000 Kilometer weniger als bei mir. Soweit ich verstanden habe, ist es eine Charity-Tour von Polizeiverbänden aus der Republik Irland und Nordirland.
Ein B&B ist bei der freundlichen M. direkt im Zentrum gefunden. Die flotte Dame – ich schätze sie auf Anfang/Mitte sechzig – kommt gerade von einem Urlaub mit ihrer Tochter und den Enkeln aus Spanien zurück und lässt erkennen, dass sie eigentlich noch nicht so gerne "Granny" ist. Sie hätte lieber ebenfalls in der Sonne gelegen, statt mit den Enkeln herumzuturnen.
Ich lade nur kurz ein wenig Gepäck ab und mache mich auf den Weg zum Famine-Village, das man mir gestern so ans Herz gelegt hat. Es sind ca. 25 hügelige (was sonst) Kilometer und das Village ist tatsächlich sehr spannend. Um die große Hungersnot (Famine) geht es zwar nur teilweise, aber es ist dennoch anders als die üblichen Museumsdörfer. In einem der Häuser spricht mich P. an, der das Ganze hier leitet. Das Museumsdorf entstand auf dem Hof seiner Eltern und in einem der Cottages hat er noch bis 1984 gewohnt! Das erscheint mir wie aus einer anderen Welt, denn ich schätze, dass P. in meinem Alter ist.
Aufregend ist das sogenannte Security-House. Es ist ein Nachbau der von Republikanern genutzten Häuser, die einem während der Troubles Zuflucht vor den englischen Häschern boten. Mehrere Häuser waren unsichtbar miteinander verbunden. Hinter Kaminen, Schränken und Ähnlichem verbargen sich versteckte Durchgänge. Insgesamt sieben Räume sind hier wie ein Labyrinth miteinander verschachtelt.
Seinen Ausführungen kann ich allerdings nur schwer und mit einiger Konzentration folgen. Er spricht schnell und auch einen Dialekt.
Große Aufregung herrscht, weil der irische Präsident in der Nähe ein restauriertes Castle einweiht. Auf der Zufahrt zum Famine-Village steht auch die Polizei. Als ich mich auf den Weg zur Burg mache, ist der ganze Spuk aber schon vorbei. Das Castle erweist sich dann auch ziemlich mini und ich staune, dass der Präsident dafür hierher kommt.
Am Castle spricht mich ein älterer Herr im Anzug an, der wohl der Zeremonie beigewohnt hat und vielleicht ein (Lokal?)-Politiker ist. Er erzählt mir einige Anekdoten, bei deren Finale er in schallendes Lachen ausbricht. Leider verstehe ich die Pointen nicht, mime aber mitlachendes Verständnis, um ihm nicht umständliche Erklärungen abringen zu müssen.
Zurück in Carndonagh gönne ich mir noch einen Kaffee und staune, was sich auf der Straße abspielt. Junge Damen steigen ziemlich aufgedonnert in Kleinbusse und Luxuslimousinen, die anscheinend gemietet sind. Aus allen Richtungen kommen sie an und brausen weiter. Ich erfahre etwas über ein "Formal" (wohl so eine Art Abschluss-/Zwischenfeier zur Schule) und dass die Feier im Malin-Hotel stattfindet. Also zwei Haustüren neben meinem B&B! Und tatsächlich, als ich in Malin einrolle, tummelt sich schon viel junges Volk auf dem Rasen im Zentrum vor dem Hotel. Das wird bestimmt keine ruhige Nacht ...
Im Malin-Hotel wollte ich eigentlich essen, da es hier sonst nichts gibt. Man erklärt mir im Hotel, dass das Restaurant heute wegen der Feier geschlossen sei, aber ich könne das gleiche Menu wie die Gruppe bekommen. Prima, das nehme ich gerne an und es gibt erstaunlich leckeren Rinderbraten, der mich an Deutschland erinnert. Tatsächlich erfahre ich später, dass der Küchenchef aus Deutschland kommt.
So, nun muss ich in die Falle und hoffe auf eine ruhige Nacht. Morgen muss ich früh hoch. Mein Bus fährt um 7.15 Uhr ab Carndonagh nach Dublin und damit endet meine Radreise auf dem Wild Atlantic Way.
Tagesstrecke: 73 Kilometer, ca. 600 Höhenmeter.