Heute fahren wir unsere erste Etappe. Es geht für einen Tagesausflug auf die Kurische Nehrung, deren Nordende wir ja schon mit der Fähre umschifft haben. Mit einer kleinen Autofähre setzen wir über und folgen der Landzunge in Richtung Süden. Bei Alksnyne zahlen wir die nötige Abgabe an einem Schalter. Die Kurische Nehrung steht als Nationalpark unter Schutz, Eintritt ist gefordert. Nun empfängt uns die Natur des Baltikums mit einer der – wie ich finde – schönsten Facetten: Lichte Nadelwälder und riesige Dünen, und immer wieder der Blick auf das so ruhig daliegende Kurische Haff. Vielleicht sehen wir heute sogar einen Elch? Einige sollen ja noch auf der Nehrung leben und beim letzten Mal war mir dieses Glück leider nicht vergönnt.

Ziel ist der ehemalige Fischerort Nida. Beschaulich – das trifft es wohl am ehesten. Bunte, in den typischen Kurenfarben Rotbraun, Blau und Weiß gestrichene Holzhäuser säumen die Promenade von Nida. Die Vorgärten sind liebevoll bepflanzt, teils mit skurrilen Holzschnitzereien bestückt. Einige Häuser sind mit Kurenwimpeln versehen, die früher die Fischerboote markierten. Nida, vielen auch noch unter dem Namen Nidden bekannt, ist einfach hübsch anzusehen.
Und wir sind nicht die ersten, die dieser herrlichen Atmosphäre verfallen. Schon deutsche Künstler wie Max Pechstein, Ernst Mollenhauer und nicht zuletzt Thomas Mann wussten die inspirierende Atmosphäre der Nehrung zu schätzen. Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich Nidden zur Künstlerkolonie, der damalige Gasthof Blode im Norden des Ortes war ein Treffpunkt von Malern, Schriftstellern und Dichtern. Thomas Mann ließ sich in den 1920er-Jahren sogar ein Sommerhaus errichten. Es steht auf dem „Schwiegermutterberg“ und empfängt heute als Museum und Kulturzentrum Besucher. Hier – bei dem atemberaubenden Blick auf das so ruhig da liegende Haff – verfasste er einen Teil der Roman-Tetralogie „Joseph und seine Brüder“. Natürlich besichtigen wir das Haus und genießen ebenfalls den wundervollen Ausblick.
Die Marktstände im Ortskern von Nida offerieren jede Menge Bernsteinprodukte: vor allem jede Menge ansehnlichen Schmuck. Die Preise sind moderat. Aber jetzt schon Souvenirs kaufen, am ersten Tag? Ja, wir entscheiden uns ob dieses schönen Anhängers mit grünem Bernstein dafür und fahren gegen Abend zurück nach Klaipeda. Wir nehmen unser Abendessen in einem netten Lokal in der Altstadt ein und fallen todmüde in die Betten.

Von Kaunas ist es dann nicht mehr weit nach Vilnius. Dank der kurzen Etappe wäre Zeit für Besichtigungen unterwegs. Ein Besuch im ethnografischen Freilichtmuseum Rumsiskes am Kaunasser Stausee ist geplant. Da unser Kleiner aber kurz nach Abfahrt im Kindersitz einschlummert und wir ihn nicht wieder wecken mögen, streichen wir den Programmpunkt kurzerhand. Mit Kindern muss man bei einer Rundreise halt flexibel bleiben …
Auch die Burg Trakai liegt auf dem Weg, deren Besichtigung obligatorisch ist. Da hilft es auch nicht, sich schlafend zu stellen, und so legen wir den geplanten Stopp tatsächlich ein. Die Burg von Trakai: Ein trutziger Bau, der dennoch irgendwie über dem Wasser des Galve-Sees zu schweben scheint. Die Nachmittagssonne präsentiert sie in einem schönen Licht. Ein lohnender Stopp!
Von hier geht es zu unserem Hotel in Vilnius ... nur einen Katzensprung von Trakai entfernt. Für zwei Nächte checken wir ein.

Heute morgen gibt es ein sehr frühes Frühstück. Wir haben eine lange Etappe – vielleicht die längste der Reise – vor uns. Da möchten wir nicht zu viel Zeit verschwenden. Zumal man ja mit Kind nie so genau weiß, wie gut man so „durchkommt“ und man die eine oder andere Pause einlegen muss. Über das Barockschloss Rundale – hier bleibt es allerdings bei einer Außenbesichtigung – geht es nach Sigulda. Der Gauja-Nationalpark, an dessen Rand Sigulda liegt, ist der größte und bekannteste Nationalpark Lettlands. Der Fluss Gauja hat sich im Laufe der Erdgeschichte einen Weg durch das Gestein gefressen und so einen Flusslauf ausgebildet, der malerisch von Sandsteinklippen, Sandbänken und Höhlen geprägt wird.
Nach den Stadtbesichtigungen der letzten Tage ist dies ein toller Ausgleich! Natur pur. Per Seilbahn geht es am Nachmittag von Sigulda auf die andere Seite der Gauja, wo wir zu den Burgen Krimulda und Turaida spazieren. Der Ausblick ist herrlich, die Seilbahnfahrt allerdings nichts für schwache Nerven, bei mir jedenfalls verursacht sie ein flaues Gefühl im Magen.
Schön ist, dass unser Sohn sich hier im Nationalpark mal wieder austoben kann – nach der langen Autofahrt und unbehelligt von wildem Straßenverkehr. Und auch wir sind froh, mal nicht über Kopfsteinpflaster zu flanieren und genießen den Spaziergang im Nationalpark.
Todmüde von der Fahrt und dem langen Spaziergang (die eine oder andere Steigung hat es echt in sich) fallen wir in die Betten.

Nach Tartu steht heute die große Weite auf dem Programm: der Peipussee. Darauf freue ich mich ganz besonders, denn die Einsamkeit entlang des Seeufers hatte mich bei meiner letzten Reise ganz besonders fasziniert.
Der Peipussee bildet die Grenze zu Russland und wir folgen seinem Ufer Richtung Norden. Kaum zu glauben, dass dies ein See ist – das andere Ufer kann man nicht einmal erahnen! Und an einem windigen Tag wie heute gibt es eine regelrechte Brandung. Das Ufer ist gesäumt von Schilf, einsamen Waldstücken und kleinen Ortschaften.

Altgläubige leben hier am See, jene Glaubensgemeinschaft, die sich im 17. Jahrhundert während der Reformation der russisch-orthodoxen Kirche von ihr abspaltete. Als Glaubensflüchtlinge verließen viele Russland, am einsamen Ufer des Peipussees haben sie eine neue Heimat gefunden. Varnja und Kolkja sind typische Altgläubigen-Siedlungen, die sogenannten Zwiebeldörfer. So finden sich hier einige russisch-orthodoxe Kirchen mit den typischen Zwiebeltürmchen. Aber nicht diese sind verantwortlich für den Namen Zwiebeldörfer: Die Menschen leben überwiegend von der Zwiebelzucht. Oder vom Fischfang. Sie leben ein bescheidenes Leben.
Apropos Fischfang: An einem kleinen Verkaufsstand am See erstehen wir bei einer alten Dame mit Kopftuch einen geräucherten Hecht. Picknick ist angesagt – am Nordende des Sees, direkt am Strand. Einfach, aber oho! Restaurants oder Geschäfte sind am Ufer des Sees sowieso rar gesät.

Vom Peipussee geht es in die nächste faszinierende Landschaft. Der Lahemaa-Nationalpark, nur etwa eine Autostunde östlich von Tallinn, ist der älteste und vielleicht auch bekannteste Nationalpark Estlands. Ich habe die Gegend noch gut in Erinnerung: Einsame, mit riesigen Findlingen gespickte Buchten, mit Moosen und Beerensträuchern bewachsene Wälder und urige Fischerdörfer.
Zunächst einmal fahren wir, vom Peipussee kommend, direkt zu unserer Unterkunft im Gutshaus Palmse. Lahemaa ist berühmt für die vielen Gutshöfe, ein Erbe der Deutschbalten, die verstreut in der weitläufigen Landschaft zu finden sind. Die Besitzer wurden enteignet und im Zuge des Zweiten Weltkrieges vertrieben, viele Höfe verfielen. Der schön restaurierte Gutshof Palmse, der auch das Informationszentrum des Nationalparks beherbergt, ist ein stilechtes Quartier, trotzdem nicht überkandidelt. Wunderbar! Hier kehren wir gerne ein.

Frühstück und los geht’s! Tallinn empfängt uns mit seiner verwinkelten, durchweg historischen und vor allem gut besuchten Altstadt. Wir schlendern durch die Gasse Pikk mit den Gildehäusern und durch die Katharinen-Passage, entlang der massiven Stadtmauer und zur noch massiveren „Dicken Margarethe“, ein alter Wehrturm. Auf dem Rathausplatz wird gerade Markt abgehalten, Stöbern ist angesagt. Handarbeiten aus Wolle und Leinen, Holzwaren und Keramik sind beliebte Handelsprodukte. Im Hintergrund steht das hübsche Rathaus mit seiner spätgotischen Fassade, das bereits 1322 erstmals erwähnt wurde.
Wir bekommen mal wieder Hunger. Und das ist in Tallinn zum Glück kein Problem. Unzählige Cafés und Restaurants laden die vielen Besucher der Stadt ein. Viele davon muten mittelalterlich an, passend zum „Outfit“ der ganzen Stadt. Wir entscheiden uns für ein Mittagessen im Restaurant Olde Hansa nahe dem Rathausplatz. Wer deftig unterwegs ist, der bestellt eine Wildschweinplatte. Wir entscheiden uns für die leichtere Variante und ordern Hühnchen. Unser Kellner trägt eine Mittelalterrobe, das Restaurant ist dunkel, rustikal, Kerzen und mittelalterliche Dekoration sorgen für Gemütlichkeit. Ja, Mittelalter, das ist das Thema der Stadt, überall wird es aufgegriffen. Manchmal ist es ein bisschen plakativ, aber insgesamt doch irgendwie sympathisch, wie sich die Stadt so präsentiert. Und schließlich gibt ihr die Geschichte ja Recht.
Nach dem Mittagessen gehen wir hinauf auf den Domberg und tauchen ein in die Welt der Geistlichen und Adeligen. Das Schloss und die prächtige Alexander-Newski-Kathedrale – mit ihren Zwiebeltürmen ein Sinnbild der Russifizierung Estlands – sind nicht nur einen Blick wert. Und der Ausblick auf die Unterstadt und den Hafen ist einfach fantastisch!
So klingt denn unser Tag in Tallinn aus. Das Kopfsteinpflaster hat uns mal wieder zugesetzt, so schön es ist … um lange darauf zu laufen, sollte man unbedingt gutes Schuhwerk mitnehmen.

Riga, größte Stadt im Baltikum, ist ein Kontrastprogramm zu den kleinen Seebädern und dem landschaftlich so reizvollen Nationalpark von gestern. Aber das macht unsere Rundreise ja auch so spannend!
Wir starten unser Besichtigungsprogramm am Marktplatz. Hier nämlich steht das berühmte Schwarzhäupterhaus. Es diente zur Zeit der Hanse als Treffpunkt für unverheiratete Kaufleute. Wir bewundern die prächtige Fassade des Kaufmannshauses. Dann entschließen wir uns, dem Okkupationsmuseum nebenan einen Besuch abzustatten. Es arbeitet die Geschichte der Besatzung Lettlands durch die Nationalsozialisten und die Sowjets auf. Harte Kost, gut aufbereitet. Das Museum ist informativ, der Besuch lohnt sich. Leider fällt er kürzer aus, als erwartet: Der Jüngste unserer „Reisegruppe“ bringt einfach nicht die Geduld für einen Museumsbesuch mit … verständlich.
Dann schlendern wir noch zum Dom, zum Schwedentor und zum Schloss. Dank der nicht enden wollenden Tage während der Sommermonate ist das Besichtigungsprogramm im Prinzip bis in den späteren Abend hinein ausdehnbar. Wir nehmen ein bisschen Weg in Kauf und spazieren in die Neustadt von Riga, denn hier befindet sich das Jugendstilviertel. Knapp 800 Gebäude dieser Epoche zieren Riga. Dicht an dicht stehen sie in der Alberta iela und in der Elizabetes iela, durch die wir flanieren – den Blick immer nach oben gerichtet, auf die mit reicher Ornamentik gestalteten Fassaden. Schade, einige der Häuser scheinen dem Verfall gewidmet, was dem Charme aber keinen Abbruch tut. Der deutschbaltische Architekt Michail Eisenstein ist verantwortlich für viele Gebäude in der Neustadt. Ebenso Konstantins Peksens, eines „seiner“ Häuser, die Alberta iela 12, ist heute ein Jugendstil-Museum.
Aus der Neustadt geht es zurück zum Hotel. Unterwegs kehren wir noch in einem kleinen Restaurant ein. Pfannekuchen stehen auf der Karte, in allen möglichen Varianten. Bestens: geeignet für Jung und Alt …

Von Kuldiga geht es wieder an die Küste, durch Liepaja, wo wir nur einen kurzen Stopp einlegen, und in das litauische Palanga. Hier machen wir eine Mittagspause und entspannen ein wenig in der Sonne. So richtig dringend zieht es uns nicht zurück nach Klaipeda, unser Tagesziel und Start- und Endpunkt unserer Rundreise. Daher machen wir noch einen letzten Strandspaziergang … und dann geht es nach Klaipeda.